350 bultaco sherpa type 199 de phitrial

Bonsoir,

Tout d'abord mercci à vous pour ces félicitations et encouragements.

Aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait avancer, car "ça traine un peu".
Quelques dernières modifs au niveau du carter de chaine, finitions, puis fabrication d'une protection de couronne.

Un ponçage un polissage...

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Une découpe par ci et une par là et un petit réglage au cas de changement de diamètre de couronne.

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La partie cycle se termine...

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Pour finir cette soirée, j'ai fabriqué deux butées nylon un peu plus grosses en diamètre et j'ai également fabriqué la plaque de fourche en alu.

Cordialement
Philtrial

t'as raison, y avait rien à la télé

Salut .
J'ai remarqué (un peu tard) que sur câble de frein en dessous de la fenêtre de graissage un petit
réservoir (graisse) noir.
J'ai le câble d'origine (1982) et il est dépourvu.
As tu rajouté la pièce ?

Frédéric Gallo a écrit:Salut .
J'ai remarqué (un peu tard) que sur câble de frein en dessous de la fenêtre de graissage un petit
réservoir (graisse) noir.
J'ai le câble d'origine (1982) et il est dépourvu.
As tu rajouté la pièce ?

Sur les 199, c'était le contacteur de stop, sur les 199A, le contacteur était sur le bras oscillant, relié au câble par un petit ressort.

Laurent

Bien vu . effectivement le mien est sur le bras oscillant.
J'ai une 199a donc je n'y avait pas pensé.
Merci du tuyau.

Bonsoir,

Pas trop le temps de travailler sur la bultaco... autres travaux "prioritaires"...
Après "étude", je me suis lancé en fin de journée depuis quelques jours dans une modification "perso" d'emplacement de repose pieds.

N'ayant pas fait cette modification lors de la remise en état du cadre, il me fallait trouver une solution.
Cette solution n'est pas irrémédiable et peut à tout moment être remplacée par le système d"origine.

Le repose pied est maintenant rabaissé et reculé, il garde sa mobilité comme à l'origine.
Pour l'instant j'ai installé le repose pied d'origine, mais je vais réaliser un repose pied oscillant et également plus large.

Il faudra également que je refasse une pédale de frein et un sélecteur (travail pour l'avenir, car je vais attaquer les moteurs 125 et 350 car ça traîne un peu cette affaire)

Pour ce qui sera de l'efficacité du nouveau montage, je vous le dirais après essais.

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Cordialement
Philtrial

Bonsoir,

Top départ, le moteur de la 350 a pris la place du 125, il va subir le même sort que son petit frère.
En espérant qu'il soit d'aussi bonne qualité et qu'il n'ai pas trop de pièces usées, cassée et que le démontage se fasse le plus naturellement possible.
Je ferai comme pour le 125, un petit état des lieux et le détail du démontage et expertise, ce qui pourra peut être servir (dans le cas ou ils en auraient besoin) aux possesseurs de cette moto.

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Cordialement
Philtrial

Bonsoir,

Démontage total du moteur:

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Une fabrication rapide d'un extracteur (car les miens étaient trop petits) et cette masse de vilebrequin était bien collée.

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Pour info tous les outillages de la 125 correspondent au moteur de la 350.

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Butée de kick usée et rondelle cassée suite à l'usure un morceau dans le carter.

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Les roulements de vilebrequin sont assez sales (huile brulée) et ont quelques points durs, les joints spi sont dans un état très sales aussi, les roulements de BV en état pas de point dur.

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Bilan toutes les pièces sont démontées, pas de gros problème, mais il vallait mieux démonter.
Certaines vis comme celles de la plaque de sélection et celles des plaques de tenue des roulements de BV n'étaient pas vissées, parcontre le bouchons de vidange de boite était bloqué, il a fallu chauffer le carter...

Une butée de kick usée, un gougeon d'échappement qui était cassé.
Patin de chaine primaire neuf...pas à refaire.
Vilebrequin et bielle très bon état, cylindre apparemment aussi.

Le carter côté primaire a une trou, il a frotté ou tappé, je pense qu'un carter de protection ou sabot n'est pas toujours superflu.
Il fuyait et touchait à la masse de vilevrequin, donc soudure en perspectice...

Toutes les pièces sont à nettoyer et à vérifier dans le détail

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Le carter percé.

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Affaire à suivre
Cordialement
Philtrial

Salut,

Ton outillage pour bloquer le pignon de sortie de boite est super

Bonsoir,

Tout d'abord merci messer pour ton intérêt en ce qui concerne l'outillage, tiens en voici un autre que j'ai fait aujourd'hui, je ne voulais pas le faire pour la 125, j'attendais de voir celui du 350 pour voir si c'était le même.
J'avais pris les mesures de la cloche et de la moix d'embrayage sur la 125 et elles sont identiques.

Certains vont faire leur outillage avec des disques usés, mais je n'en ai pas donc...
Un morceau de tube (comme il était trop grand en diamètre, je l'ai coupé et recintré), un profilé carré pour le manche et du fer plat pour les crans et bloquer ainsi noix et cloche.

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Bon c'était le moment outillage, maintenant il faut avancer.

Nettoyage des pièces boite de vitesses RAS, embrayage RAS et embiellage RAS

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Les paliers sont propres et n'ont pas de marque de joints, pas de faux rond masselotte, pas de jeu tête de bielle, pas de dent cassée, disques ressorts en très bon état.

Envie de souder donc le carter primaire, c'est fissuré dans tous les sens et enfoncé...
Pour ceux que cela intéresse

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Nettoyage dégraissage (produit de nettoyage et acétone en profondeur de fissures) et décappage (à la meule carbure en surface et profondeur de fissures), ne pas hésiter à dégager les fissures d'un côté comme de l'autre.

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Voici la suite... si cela vous intéresse toujours...

Bonne soudure dit pénétration, ici elle correspond bien donc inutile de reprendre l'intérieur.

Après meulage des cordons, rattraper en soudure les éventuels manques (j'en avais un en extérieur un bulle peut être)

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Voici un carter de sauvé.
Ne jetez pas le vôtre, si vous ne soudez pas il doit bien exister un soudeur près de chez vous, mais attention à la préparation, c'est comme en peinture elle est très importante.

Cordialement
Philtrial

Super, et que penses tu des Epoxy tout pret pour boucher un petit trou ?

Bonsoir,

Tout d'abord merci pour on intérêt BUGS.
Pour ce qui est de ta demande, si je devais choisir entre une soudure ou un "emplâtre" je dirais soudure.
Mais il n'est pas toujours possible de faire soi même ou de faire faire une soudure pour de multiples raisons.
Toutes ces pâtes résines avec durcisseur, époxy... sont des produits pour réparation dites rapides, elles réparent pour certaines, très bien, surtout quand les dégâts ne sont pas trop importants.
Le premier risque, c'est le différence de dilatation des matériaux, j'en ai utilisé qui n'ont jamais bougée (pas de fissuration ni de décollage), il faut là encore bien dégraisser et bien préparer, il faut "de l'accroche".
Donc pour résumer, si tu as la possibilité de souder la pièce prend la en premier, si non cette deuxième solution sera un bon compromis.

Cordialement
Philtrial

salut a tous,
quel qualité de travail,tant mecanique ,que didactique et la qualités des photos!
cher Philtrial,je crois que tu vas en inspirer plus d'un! moi deja!
a plus
billy

Salut,

Belle réparation du carter ( soudure )

Bonsoir billywill,

Merci pour ton intérêt.

C'est le but, aider et partager.
C'est assez fastidieux le soir de mettre tout cela en ligne, mais je pense que cela vaut la peine.
Une simple photo aide très souvent, dernière preuve, mon problème de fourchette de BV si vous avez suivi les post précédents 125 (une fourchette d'allure bizarre, qui m'inquiète et qui au final grâce à plusieurs photos envoyées par l'un d'entre vous, me permet de voir qu'elle est bonne).
Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec sa restauration, mais il est toujours intéressant d'en faire profiter tout le monde, une solution "simple" peut faire germer une autre solution différente dans l'atelier d'un autre trialiste, il ne faut pas s'en priver.

Bonne restauration à tous, bon bricolage, bonne mécanique et bonjour les "emmerdes" quelques fois.

Cordialement
Philtrial

Très intéressant l'évolution de tes restaurations Phil.Je suis ces pas à pas avec un grand plaisir.

Salut Phil, et félicitation pour ton superbe boulot et cette source d'infos et d'inspiration que tu mets a notre disposition. Petite question, je suis impressionné par tes soudures alu et acier. Pour un néophyte en soudure ( même si j'ai déjà soudé a l'arc brasé au chalumeau et soudé au mig) quel poste conseillerais tu , MIG ou TIG ??

Un beau partage avec les photos comme ont les aiment

bravo pour ton travail et merci de nous le faire partager, et comme tu le dis c'est assez fastidieux de mettre tout cela en ligne, sans parler des photos à réaliser pendant les travaux pas toujours facile quant on se prends la tête avec quelque chose qui ne va pas comme l'on veut.

bonne continuation

Bonjour,

Je te répondrai comme cela:

Le premier poste à souder utile dans un atelier et avec un budget "accessible", c'est le poste arc "électrodes enrobées"
Possibilité de souder certaines partie du cadre et pièces avec de l'épaisseur et faire des outillages, mais aussi souder le portail et quelques pièces pour la maison.

Le deuxième serait l'autogène un peu plus cher, pour faire quelques brasures et aussi chauffer certaines pièces par point et pour modifier la forme de pièces, car le butagaz et le leister ne suffisent pas toujours.

Le troisième serait le poste TIG (tungstène inerte gaz" qui en plus peut faire des soudures à l'arc.
Ce poste si il est AC / DC, te permettra de souder acier inox mais aussi l'alu.
Donc peut être plus besoin de poste arc.
Attention cette soudure est appelée soudure lente on prend son temps.
Malheureusement l'investissement est assez important, il faut bien réfléchir de son utilité dans son atelier, car il faut du gaz argon avec très souvent un contrat (une bouteille de 4,2M3 coûte en recharge 140 euros et un contrat "location" sur 3 ans coûte 200 euros environ).
Après il faut savoir utiliser ce poste qui demande quelques compétences.

Je mettrai en quatrième le MIG qui est pour moi le poste pour faire plutôt de la serrurerie, c'est rapide et on peu souder de faibles épaisseurs, (si le poste est comme tous les autres bien réglé intensité / rapidité de passe / épaisseur ).

Donc pour moi c'est le TIG le plus polyvalent en ce qui concerne nos besoins, mais c'est malheureusement le plus cher à l'achat et en prix de consommables (tungstène, gaz argon, buses ...)
Pour ce qui est de l'alu, il faut connaitre le poste à souder, mais aussi la matière à souder, il faut aussi bien préparer le support, utiliser le bon métal d'apport et enfin respecter certaines choses pour que l'alu soit soudé correctement sans fissure et sans point de faiblesse (c'est pas toujours gagné...).

J'espère avoir répondu à ta question ou tout du moins, éclairé ta lanterne dans le domaine "choix de poste à souder".

Cordialement
Philtrial

Bonsoir,

Aujourd'hui c'est "vaisselle", nettoyage des carters et début de microbillage carter et culasse.
Microbillage un peu plus long car la peinture était celle d'origine et elle tient un peu plus.

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Voici le carter qui a été ressoudé et à qui il faudra faire disparaitre quelques grosses rayures

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Un gougeon de cassé côté echappement à enlever, il était très dur, il à fallu le chauffer pour le retirer sans trop de problème.

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Celui d'en face avait un air penché, il était tordu, je pense que la cause est un bon coup dans le pot (il avait d'ailleurs une bosse ce qui à forcé sur les gougeons du bas 1 de cassé et 1 tordu).
Pour ne pas tenter de se retrouver avec un autre qui casserai au remontage, remplacement de ceui-ci et là c'est le mauvais côté de la mécanique qui apparaît, nom d'oiseaux etc etc...
Le gougeon est très dur il grippe casse à deus reprise et très facilement...il faut l'extraire...

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L'extraction s'est faite (avec un peu de temps le callage sur la perceuse et 3 perçages de D différents) mais pas tout à fait comme j'aurai voulu, légèrement décentré.
De toute façon le taraudage avait souffert lors du premier essais d'extraction à la clé (l'alu avait collé au gougeon), un filet rapporté sera nécessaire, au moins après ce sera acier sur acier.

Par ailleurs qui aurait déjà remplacé cette bille (axe de débrayage) qui n'est plus je pense dans un état correct..., sur la 125 celle ci n'avait pas de plat, je serais intéressé svp par votre expérience.

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Voici un peu de mécanique un peu stressante car dans ce cas le cylindre à "froid dans le dos"

Cordialement
Philtrial

Salut Phil, eh oui je loupes pas un épisode du Dr Phil tous les soirs devant mon poste a la différence c'est que j'aimes les redifs Petite question le microbillage tu le fais toi meme ou tu le fais faire par un pro ?? Merci pour tes infos sur les postes a souder. Le truc que j'ai du mal a saisir c'est les consommables du tig Tungstene et Buses ??, bon pour le gaz Mig ou Tig il y en faut. Maintenant ils font des postes Mig Synergiques et inverter comme le Pearl de chez Gys qui est d'une souplesse incroyable sur tous le métaux.

Bonsoir,

Bon on va essayer de répondre à tout...:

Le microbillage je le fait moi même, j'ai acheté il y a très longtemps une petite cabine de microbillage que beaucoup d'entre vous ont certainement et qui fonctionne bien si ce n'est la poussière qu'elle dégage, il faudrait y monter un extracteur, je ferai cela plus tard.
Manque également de visibilité même avec la lumière, mais on y arrive (il faut changer souvent la protection de la vitre).
Le principal c'est le compresseur, le mien est pourtant à deux tête, il débite bien, il a une bonne réserve mais avec la microbilleuse, il tourne en permanence.
Les pièces de la 350 sont plus longue à faire car la peinture est "tenace".
J'ai trouvé une parade, je chauffe au butagaz la peinture, je la "vire" à la brosse métallique et je fini à la microbilleuse.
La culasse a été longue à faire et je tends le dos pour le cylindre...

Pour ce qui est des consommables TIG:
Il faut penser au tungstène, c'est l'électrode au bout le la torche, il faut l'affuter (quand on touche ou quand l'intensité n'est pas au top), il en faut pour l'acier l'inox et d'autres pour l'alu.
J'en ai trouvé qui font tout, mais il m'en faut de 2 diamètres différents.
Les buses céramique sont fragiles, il faut faire attention, elles existe en plusieurs diamètres en fonction de la soudure, du D du tungstène et de la surface à préserver en gaz.
Il faut faire attention au matériel de ce type, ne pas laisser trainer sa pince pour éviter qu'elle tombe et se casse, couper la bouteille de gaz dès que l'on a fini de travailler...
J'ai un GYS 200 HF AC/DC c'est un tig pulsé qui fait en plus arc....en gros c'est un bon rapport qualité prix.
Avant de partir à la retraite, j'ai fait un stage de perfectionnement en soudure TIG MIG et je pense que c'est nécessaire pour quelqu'un qui n'est pas professionnel en soudure.

J'espère avoir répondu à tes questions.

Cordialement
Philtrial

Pour te donner quelques idées:

La microbilleuse

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Le poste à souder TIG/MMA maxi 200 A pour l'alu, 160 pour le tig acier noir et inox et 160 pour électrodes enrobées (arc) de chez GYS c'est largement suffisant

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Voici une torche, le rose c'est la buse en céramique et le tugstène est au centre serré par une pince (qui est également un consommable) pour l'instant que je soude avec ce poste début de la restauration de la 125 et la 350 je n'ai pas changé de buse ni usé un tungstène complètement (j'en ai trois ou 4 en cours et deux buses), la pointe noir c'est le bouchon il peut être court ou long en fonction de l'environnement où l'on soude et il casse facilement si on laisse tomber la torche il est dan sune matière type bakélite.

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Cordialement
Philtrial

Le principal c'est le compresseur, le mien est pourtant à deux tête, il débite bien, il a une bonne réserve mais avec la microbilleuse, il tourne en permanence.

Merci pour les infos Phil, concernant le microbillage ça va je commence a etre au point, je suis tout a fait d'accord avec toi, l'important c'est le compresseur, pour une cabine de 220 l tu as besoin de + de 200 L a la minute en fonction du modele de buse, et 200L a la minute tu l'obtiens avec un compresseur de 3 ch minimum. Apres si tu passes aux cabines supérieures tu auras besoin de 400 L a la minute, débit que tu obtiens avec un compresseur de 5.5 CV et là le prix ça commence a faire mal, sans compter que les cabines de ce niveau ça commence a chiffrer. Bien sur il y a les compresseurs d'occase mais entre un prix abordable pour une antiquité qui tombe en ruine et un modele plus récent (10 ans) vendu pour presque le prix d'un neuf faut vraiment s'accrocher, de plus les gros compresseurs contrairement a d'autres gros outillage maintenant reste en 380 V, pour moi c'est pas un probleme j'avais anticipé il y a 20 ans mais pour d'autres amateurs potentiels c'est pas évident.
A bientot
Silverbug