sauvetage TR77 verde

Vraiment super ce reportage photo qui va bien me servir.
Tu montes des joints spi nitrile ou viton ? Simple lèvre ou double ?
En tout cas c'est du beau travail, félicitations et encore merci pour toutes ses infos, photos.
Fab

Salut
              Les roulements 7204 B sont des roulements dits a contact oblique.C'est a dire que comme les timken ils assurent une resistance aux efforts axiaux et aux efforts radiaux,mais sans 
l'ennui des timken {pertes par frottement,jeu au montage chiant a regler,echauffement donc durcissement de l'assemblage,degradation de la graisse,ça chauffe ,les galets bleuissent et bouffent les pistes des bagues,et tu es a pied,car c'etait les roulements de roues}.Avec les contacts obliques les frottements sont fortement diminues et ils sont sans jeu nefaste .Pour info,les KREIDLER d'usine avaient ce type de roulements au vilebrequin pour ne pas larguer des tours Leur defaut c'est qu'il faut etre rigoureux dans les cotes d'usinage des assemblages car pour un poil d'euc d'erreur,soit ca force,soit ça bat la breloque et ça casse.Tu devrais te renseigner chez 123 roulements pour voir si ton choix de monter des roulements a billes traditionnels ne va pas te laisser du battement et du jeu qui n'ira qu'en s'amplifiant a l'usage.
                                                     Claude

Pour les joints spi ce sera du viton après pour le nombre de lèvres j'avais un double lèvre en place coté vilebrequin mais je ne sais pas s'il était d'origine ou pas... Mais vu l'usure générale de cette moto je pense qu'elle doit avoir les kilomètres de son compteur (4300) donc il est peut-être d'origine.

Pour Claude merci de ces super conseils en fait je ne voulais pas les remplacer par de simples roulements à billes, je pensais plus à des roulements coniques comme sur les Bultaco mais au final après nettoyage des roulements d'origine, ils sont en bon état et vu mon niveau de "trialeu randonneur" mes bras chaufferont bien avant les roulements de la colonne de direction
C'est plus l'étanchéité  par feutrine que je trouve pas top mais bon...
La bonne nouvelle c'est que hier j'ai trouvé un carter d'allumage

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il vient d'une Ossa Pionner, les seules différences que j'ai vu, c'est que celui d'origine avait une ouverture sur le dessus fermée par un caoutchouc  pour passer un faisceau électrique et il y a une vis (de vidange?) sur la partie inférieure qui n'existe pas sur le nouveau carter.

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Après débosselage et ponçage il a meilleur allure et prêt pour la peinture.

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Mise en peinture du moteur et de quelques pièces.

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Remontage du cylindre / piston

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Superbe !

Tu as utilisé quoi comme peinture ?

Pour le moteur et les pièces sablées  c'est une peinture polyuréthane à deux composants en gros c'est l'équivalent de la peinture proposée par Restom (photos en page1)
 https://fr.selemix.com/fr/produits/product-finder/finitions-accroche-directe-2k-acrylique-mat-7-15x/
C'est une peinture polyuréthane à deux composants en gros c'est l'équivalent de la peinture proposée par Restom
Pour la culasse et le cylindre peinture haute température en bombe que j'ai chauffé après application.

Sur une photo, il y a la roue complète. Il est possible de peindre les moyeux/tambours sans dé-rayonner ?
En tout, magnifique peinture.
Fab

Vu que j'ai cassé un rayon sur deux en démontant le moyeu de la roue  arrière (mais il fallait de toute manière le démonter pour reprendre le jeu des cages des roulements coté couronne) j'ai tenté de repeindre celui de la roue avant sans le déposer.
C'est long car j'ai du masquer les rayons pour ne pas les sabler puis recommencer pour la mise en peinture.
Mais ça à bien marché et je suis content du résultat  je ferai une photo demain si tu veux.
Pour la peinture elle va super bien à appliquer en plus tu peux bien charger.
Le seul reproche que je pourrait faire c'est que c'est un brillant à 70% mais ça brille quand même plus qu'un noir satiné.

Voilà la roue avant après peinture.

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Le logement des 2 roulements du moyeu de la roue arrière coté couronne avait du jeu il a fallu tourner une bague en inox que j'ai collé au bloc presse pour rattraper l'usure.

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J'ai regardé le flasque du tambour arrière mais il ne va pas être facile à réparer donc si quelqu'un a ça qui traine sur une étagère ...

Beau rendu pour les roues? Bravo.
J'avais une question :
J'ai vu que sur la Verde, les cales pieds avaient été descendus.
As tu la possibilité de comparer avant démontage avec une autre Ossa pour la position de conduite ?
Peux tu me dire combien de cm ils ont été descendus ou bien alors la distance par rapport à la fin du tube vertical du cadre.
En effet, si je dois faire une modif, autant le faire avant peinture. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci d'avance.
Fab

Je ne peux pas comparer avec une autre machine vu que c'était la seule que je connaissais dans mon coin pour l'avoir réparée il y a une quinzaine d'années .
Et pour le moment je n'ai pas le cadre sous la main pour prendre des mesures car il est parti à l'époxy mais ça traine (j'y suis passé et toujours rien de commencé ).
Je peux juste te montrer ces photos si ça peut t'aider.

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Après apparemment c'était une modification courante à l'époque...

Merci pour les infos.
Je vais attendre que ton cadre rendre de peinture (tu as donc choisi époxy en poudre + four 200°C) pour les modifs du cadre et pour ton compte rendu sur la peinture.
Ici, il me demande 180€ ttc pour le cadre complet avec béquille et bras oscillant RAL 9006 et 280€ pour le chromage des différentes pièces (kick, pontés guidon, pédale de frein, coude de pot et diverses petites pièces).
Bonne journée.
Fab

Mon cadre est enfin peint pour 200€ dans mon cas cadre en vert ral 6018 brillant et le reste en noir mat  ral 9005.

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Pour fabsSC3 voici des photos de la modif des cales-pieds

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Pour le remontage tout c'est bien passé j'ai juste enlevé la culasse et le carter d'allumage

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Merci pour ces photos.
Bon remontage.
Fab

le remontage continue tranquillement, j'ai commandé mes pièces chez clasicasdiaz mais ils sont en vacances jusqu'au 7 aout donc pour le moment un peu de bricole et de nettoyage.

Nettoyage de la fourche pour changer les joints.

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J'ai tourné de nouvelles bagues pour l'axe de pédale de frein.

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Remonté le bras oscillant où j'ai monté un graisseur à la place du trou de blocage de l'axe ça évitera à l'eau de rentrer.

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Pour le moment j'en suis là

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Il me reste à m'occuper du circuit électrique dans l'attente de ma commande

Par comparaison sur ma MAR, les cales pieds sont là :
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Encore merci pour les photos.
Fab

Quitte a modifier les points de fixations des cales je ferais en sorte d'adapter des supports pour cale pieds modernes, les origines sont de vrais lames de rasoirs 

Oui c'est ce que je suis entrain de regarder, cale pied moderne abaissé mais pas reculé car il faut alors modifier la pédale de frein.
Dans ce style :

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Concernant les modifs, as tu soudé une patte pour la fixation d'une dent de requin sur le bras oscillant ?
Merci.
Fab

J'ai restauré la 250 MAR stock, je finis ma 309 et après j'attaque la 350 MAR, j'ai trouvé une solution pour les cales pieds sur ce forum, pour la dent de requin vu que je ne compte pas faire de compétition c'est réglé, mais au cas ou effectivement souder une patte sur le BO me parait être une bonne solution, j'ai vu des pilotes qui fixaient la dent de requin avec des colliers rilsans  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Oui c'est une bonne idée ce montage de cale pieds
Merci.
Fab

Le montage de la pédale de frein a été modifiée sur la mienne en plus de l'ajout d'un "patin" de protection du bras oscillant plus un support de guidage de la chaine.

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url=https://servimg.com/view/19141483/254][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]

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Tres beau travail 

Petit rappel car c'est agaçant:
Les cales pieds c'est pour les velos
Pour les motos ce sont des repose pieds  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

C'est pas faux Adrien, dans l'attente de ma commande de pièces j'ai refait le circuit électrique et je viens de commander un kit Restom pour traiter l'intérieur de mon réservoir.
J'ai pris un kit 5 à 15 litres cela me permettra de traiter également  le réservoir de ma JCM dont la peinture a bullé.

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A ce sujet j'ai des étoiles dans le poly des deux réservoirs que je compte reprendre sur l'Ossa c'est sûrement du à un choc par contre sur celui de la JCM c'était du à un faiblesse du polyester entre le réservoir et le bloc filtre à air que j'avais renforcé en toilant le dessous de la selle donc ça ne bouge plus.

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Je pense reprendre ces étoiles dans le gel coat en meulant les fissures au dremel sur 3 ou 4 mm et les remplir à nouveau de gel coat donc avis au pro du poly j'ai bon ou pas?

Salut, il faudrait déjà mettre ton réservoir a nu pour voir l'état des fissures et jusqu'ou elles vont. Ensuite je miserais plutôt sur du mastique polyester, suivant l'état tu as du simple, du renforcé et du "finition" Je te conseille de mettre, avant de commencer les travaux un apprêt isolant pour éviter les réactions avec l'ancienne peinture ou l'ancien apprêt si il reste des traces. Si tu fais un traitement Restom n'hésite pas utiliser un apprêt garnissant avant l'appret de finition, le traitement restom a tendance a faire réapparaitre la trame du poly sous la peinture au bout de quelques années, c'est ce que j'ai constaté sur mon réservoir au bout de 3/4 ans. Dernier point concernant le restom dans les réservoirs d'ossa, en dessous il y a 2 bouts de tuyau qui font communiquer les deux parties du réservoir, c'est galère pour qu'ils ne se bouchent pas au moment du traitement et impossible a déboucher une fois le traitement sec, je ne sais pas s'il y en a sur les TR.