bul sherpa 250 model 158

Pour le guidon c'est un 6 pouces , les amortos Betor 340 , certainement le meilleur rapport qualité prix , j'en ai dèja tordu un et redressé , quant au frein cela dépend , pour moi qui roule trés souvent la journée avec mon petit tricker Yamaha et aussi avec d'autres machines de trial , pas facile en zone de ne pas se tromper surtout dans les cas d'urgences !!
Comme l'axe du selecteur sur ce modèle traverse , la modif et facile et sa marche très bien (voir les tofs) le plus dur c'est de trouver le sélecteur , pour le sabot la pelle a neige retaillée , avec des renfort en mousse de cotè , car l 'alu de la pelle est mince , mais la protection a fait ces preuves en zones vu les traces !!

Eric

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le frein à gauche ou a droite ça depend du "pilote" , pour ma part , roulant avec d'autres moto "à gauche" je m'y fait bien, meme en cas d'urgence.Un freinage plus direct c'ets plus"securisant" . Je comprend que ça deroute du monde.C'est marrant que bul qui avait prevu le deplacement du selecteur n'avait pas prevu celui du frein???
joli ta modif eric mais ne peut-on pas aussi mettre une pedale de trial au freinage à gauche d'une autre marque ou bul frein à gauche (191,199)???

Oui j'en ai déja une sur mon side 199a , mais la ce n'est que de la récup et ça freine mieux que le modele d'origine , car le cable et plus gros ainsi que la gaine (en plus je double toutes mes gaines avec de la thermorétractable pour + de rigidité) et bien sur les leviers sur les tambours sont des modèles long que j'avais il y a 30 ans !!
Et ça freine beaucoup mieux , n'est ce pas Popelo à Corberes en 2012 supers souvenirs !!

Eric et une Bul qui freine

bon aller je viens de commender mes pieces chez bmz jai pris tout ce qui est plastique avant arriere en blanc et elctricité : feu arriere plus plaque plastique commodo bouton masse poignées
les arceaux pour le gb avant jai essité mais ca coute un bras... donc je vais faire repeindre les miens qui sont piques avec le cadre
Je suis fier comme un toro espanol et mon pere encore plus ... tous les matin a 6h quand il se leve jentend la porte du garage s'ouvrir quelque ralage parceque pas assé souple pour bien attraper le kick et vrooouuuummmm un doux song de bultaco incomparable
quel pied!!!

salut memeur.
si tu démonte ta bultaco pour la peindre profite en pour souder des fixation de sabot sur le bas du cadre sa t'evitera les bidouillages.
Concernant les amortos, tout comme 90% des utilisateurs de betor j'en suis extrement mécontent (fuite au bout de 2 sortie et tige en caramel qui tord a la moindre gamelle), a 180€ la paire sa fait cher le gadin.
Contacte trail70 a vesoul il est revendeur NJB et niveau qualité prix y a rien a dire.
Pour ton cadre contacte un sableur, si il est honnete tu devrai pas en avoir pour plus de 50€ puis passe par un carrosier (environ 100€) pour une peinture classique avec une bonne couche de verni.
Courage

nico a écrit:salut memeur.
si tu démonte ta bultaco pour la peindre profite en pour souder des fixation de sabot sur le bas du cadre sa t'evitera les bidouillages.
Concernant les amortos, tout comme 90% des utilisateurs de betor j'en suis extrement mécontent (fuite au bout de 2 sortie et tige en caramel qui tord a la moindre gamelle), a 180€ la paire sa fait cher le gadin.
Contacte trail70 a vesoul il est revendeur NJB et niveau qualité prix y a rien a dire.
Pour ton cadre contacte un sableur, si il est honnete tu devrai pas en avoir pour plus de 50€ puis passe par un carrosier (environ 100€) pour une peinture classique avec une bonne couche de verni.
Courage

pour les amortos je vais attendre mais ceux que j'ai sont bien mort
je mattaque vraiment a la bul week end prochain car je dois finir 2 3 truc sur ma montesa avant sinn je v my perdre et jattend davoir toutes les pieces histoire de tout refaire d'un coup
pour le cadre je vais demonter et lamener chez des sableurs industriels pour des devis mais ils mon dit que pour le sablage cest grosso merdo 50euros
et jai peu etre un peintre carrosier qui peu me fazire une peinture classique mais jai peur que ca saute au premier choc....

franchement un cadre bien peint de façon classique c'est OK et là où l'epoxy ne permet que epux de retouche en cas d'eclas, la peinture classique le permet.

twinmaniak a écrit:franchement un cadre bien peint de façon classique c'est OK et là où l'epoxy ne permet que epux de retouche en cas d'eclas, la peinture classique le permet.

+1
ma ty et ma bultaco ont ce type de peinture avec une bonne couche de verni et a l'usage sa tiens très très bien même des fois mieux que l'epoxy qui a tendance à partir en éclat avec les chocs.

nico a écrit:

twinmaniak a écrit:franchement un cadre bien peint de façon classique c'est OK et là où l'epoxy ne permet que epux de retouche en cas d'eclas, la peinture classique le permet.

+1
ma ty et ma bultaco ont ce type de peinture avec une bonne couche de verni et a l'usage sa tiens très très bien même des fois mieux que l'epoxy qui a tendance à partir en éclat avec les chocs.

je penche plus pour ca aussi mais mon pote ma dit quil faut que je ponce tout le cadre apres le sablage....

Au lieu de faire sabler ,il y a maintenant la méthode de l'Aéro gommage ,qui utilise un sable sans quartz et travaille à 1,8 bar .......c'est doux comme une "peau de fesse " ....enfin comme les miennes ...

en principe aprés un sablage, l'acier est trés decapé, il faut rapidement passer une couche d'apré phopshaté afin d'eviter qu'il ne rouille et en peinture. Le ponçage est une double peine inutile

le gommage est super mais on en trouve pas partout et surtout les tarifs sont trés variables...de correcte à prohibitif

c'est la raison pour laquelle nous on métallise après sablage ,en attendant la peinture sinon 1 h après la rouille apparait ...

pour l'aéro-gommage j'ai un ami près de chez moi qui pratique des prix très correct.....mais la Belgique c'est loin pour vous les copains..

Et pour les amortisseurs njb cest un bon compromis. je n'en suis pas mecontent pour le prix : mais prix en angletterre a savoir 2 fois moins cher que chez nous.

Alain sherpa a écrit:Et pour les amortisseurs njb cest un bon compromis. je n'en suis pas mecontent pour le prix : mais prix en angletterre a savoir 2 fois moins cher que chez nous.

oui sur in motion trial y en a 69 l ou 95 l mais je me mefie un peu nn? ya quand meme une grosse diff...

Je reviens au frein AR, il y a une possibilité d'avoir un frein à droite en direct c'est d'adapter une roue AR de TY.

Alain sherpa a écrit:Et pour les amortisseurs njb cest un bon compromis. je n'en suis pas mecontent pour le prix : mais prix en angletterre a savoir 2 fois moins cher que chez nous.

+1 acheté en angleterre

bonnjours a tous
pour les amortos vous les avez acheté sur quel site en angleterre?
bon je recoi bientot tout le lot de pieces commandées reste plus qu'un guidon amorto et jesite encore a ouvrir le moteur... tout marche nikel mais jamais demonté depuis 76... que faire?

jattaque tout le demontage ce week end en esperant pas trop de surprises

y a t il des points delicats auquels il faut bien se mefier lors du demontage?

derniere question je suis une bille en elec : il y a une resistance (qui resemble a une resistance de baterie...) sous le reservoir au niveau de la boite a air a quoi sert elle?

Regarde chez bultacouk ,lls sont tres bien,2fois moins cher qu' en france, frais de port quasiment au meme prix mais ca traverse la manche. Il ya vraiment de quoi se poser des questions sur ce qui se passe chez nous !

Voila le lien

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pour les amortos cest sur que je vais commander laba
Bon le démontage et polissage de tout ce qui est possible est en cours...
mais ce *** d axe de bras ossilant membete...
voila quelques photos encore avec le moteur et fourche

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Salut, vu que je suis dedans je vais te donner mon avis sur la peinture. Mon cadre est chez le sableur en ce moment il va faire un gommage et non un sablage ( 80 euros c'est moins que la moyenne ) Pour la peinture je voulais faire une epoxy mais ça s’avère plus difficile que prévu pour obtenir la teinte exacte ( Gris 620 Renault ) et en teinte RAL tu n'as qu'un coloris métallique et il est trop loin de la teinte d'origine. Donc retour aux bonnes vieilles recettes, apprêt epoxy, plus cher mais la meilleur protection contre la rouille dans le temps et peinture classique revernie. Je suis en train de regarder si je peux avoir la teinte en peinture PL qui sont plus résistantes aux chocs meme si une fois finie ma Bul a peu de chance de connaitre les cailloux, on ne sait jamais. Pour les amortos je confirmes ce qui est dis plus haut, chez bul UK c'est vraiment moins cher, donc si la qualité est au rendez vous je vais pas hésiter.

le probleme avec les sableurs c est qu' il utilise souvent du corindon qui décape a mort et donne une surface tres rugueuse .perso je sable toute mes pieces a la bille de verre,ça donne une surface bien lisse et tu peux direct attaquer la peinture .un primer de qualité ,peinture camion ou voiture puis vernis (petite astuce demande a ton peintre de rajouter de l'elastifiant dans le vernis comme pour les pare-chocs ça évite les eclats ) si tu veux une teinte metal laisse tomber l epoxy .c est pas possible .

Vous contactez qui pour vos sablage ? un carrossier ou autre

BUGS a écrit:Vous contactez qui pour vos sablage ? un carrossier ou autre

Non en général tu as des entreprises spécialisées dans le sablage et le microbillage, certains sont spécialisés dans le bâtiment d'autres dans l'industrie. Le principal c'est de bien regarder les méthodes utilisées.

Bonsoir a tous
Ca y est bras ossilant demonté enfin... La moto est nue cadre et bras ossilant pres a etre sablés ou presque ...
Quelques petites questions :
Doit je degraisser tout le cadee et bras ossilant avant de le faire sablé ou est ce que le sablage netoira tout?
Au niveau de la preparation pour le sablage que dois je couvrir? Seul les pas de vis sur le cadre et les axes de bras ossilant ainsi que le cylindre pour les t de fourche ou tous les trous possible et imaginables ? Et comment bien proteger tout ca?

Bonne fete que du bonheur